Yangon là thủ đô cũ và cũng là thành phố lớn nhất của Liên bang Myanmar, tọa lạc tại vùng đồng bằng sông Ayeyarwady trù phú nhất đất nước. Đây là một thành phố ven biển xinh đẹp mang đậm phong cảnh nhiệt đới, ba mặt giáp nước, vị trí địa lý vô cùng đắc địa, từ lâu đã nổi danh với mỹ danh "Thành phố hòa bình". Máy bay hạ cánh xuống sân bay Mingaladon khi đã là bốn giờ chiều. Chi nhánh của công ty nhà họ Lý tại Myanmar đã thuê một chiếc xe khách lớn để đón chúng tôi về khách sạn trong nội thành.
Sân bay cách trung tâm thành phố chừng hai mươi cây số. Lên xe rồi mới thấy, thủ đô của Myanmar cũng chỉ như mấy thành phố hạng hai ở trong nước. Trên đường có rất nhiều chiếc xe cổ đang chạy, trông cứ như vừa được kéo ra từ bãi phế liệu, khiến người ta có cảm giác như đang xuyên không, quay ngược về mấy chục năm trước. Nghe người ta giới thiệu, những chiếc xe này đều là đồ cổ từ thập niên bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước từ Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí có chiếc còn lâu đời hơn, ngược dòng về tận thời Thế chiến thứ hai. Tôi nghe mà toát mồ hôi hột, thật khó tin là chúng vẫn còn có thể chạy trên đường.
So với các thành phố hạng hai trong nước, Yangon dù là thành phố lớn nhất Myanmar nhưng chẳng hề phồn hoa. Kiến trúc cũ kỹ thấp bé, đi dọc đường mà cứ ngỡ như đang ở trong một công viên lớn, đâu đâu cũng thấy cây cối, hoa cỏ và những ngôi chùa. Đây là một thành phố kết hợp giữa văn minh hiện đại và văn hóa lịch sử, cũng là một nơi nhàn nhã xinh đẹp. Tôi liên tục nhìn thấy những nhà sư để lộ vai trái, khoác áo cà sa đỏ đi chân trần trên phố, những người phụ nữ trẻ mặt bôi "Thanaka", quấn váy dài đang đuổi theo con nhỏ, hay những người đàn ông cởi trần lộ ra thân hình gầy guộc đang cười nói vui vẻ.
Trên bầu trời vang lên tiếng gù gù, có đàn bồ câu đang bay lượn.
Nhìn từ cửa sổ xe ra bên ngoài, thứ đập vào mắt nhiều nhất chính là vô số ngôi chùa mạ vàng hoặc xây bằng đá trắng, điểm xuyết giữa các tòa nhà hoặc những cánh rừng rậm.
Ông chủ Cố bảo với chúng tôi rằng người Myanmar rất sùng bái Phật giáo Tiểu thừa, dù là ai, xây chùa cũng được coi là tạo nên một thiện quả lớn nhất. Nguyện vọng lớn nhất trong đời của mỗi người là xây dựng một ngôi tháp dâng lên đức Phật. Vì vậy, vào thời kỳ cực thịnh, trên khắp bình nguyên Bagan từng sừng sững mười ba ngàn ngôi chùa. Thời gian trôi đi, cho đến tận bây giờ, tổng cộng các ngôi chùa cổ, miếu cổ và di tích cũng chỉ còn lại hơn năm ngàn ngôi.
Myanmar được xếp vào một trong những quốc gia kém phát triển nhất, nhưng người dân ở đây có đức tin, nên họ không cảm thấy nghèo đói là điều gì quá đáng sợ.
Tuy nhiên, dưới góc độ của những người ngoài cuộc như chúng tôi, lại không khỏi nảy sinh lòng tự hào mãnh liệt đối với tổ quốc mình. Và thứ tự hào này, là điều mà khi ở trong nước chúng tôi chưa từng cảm nhận được.
Đoàn chúng tôi có hơn hai mươi người, ngoài tôi, Tạp Mao Tiểu Đạo, chú nhỏ, ông chủ Cố, Tần Lập, Lý Gia Hồ, Tuyết Thụy, Hứa Minh ra, còn có một số thương nhân đá quý Hồng Kông cùng các vệ sĩ, thư ký riêng và nhân viên tùy tùng khác. Đến khách sạn trong thành phố thì cũng không khác biệt lắm, chỉ là có thể cảm nhận rõ rệt phong tục bản địa đặc sắc. Chiếc xe khách từ sân bay tới có mùi không mấy dễ chịu, làm tôi hơi chóng mặt, huống chi là những vị phú thương vốn quen sống trong nhung lụa. Chỉ có điều, do sự phong tỏa của phương Tây, Myanmar rất khó nhập khẩu ô tô, nên nhiều khi họ có tiền mà chẳng biết tiêu vào đâu.
Đến khách sạn, tôi và Tạp Mao Tiểu Đạo ở chung một phòng, còn chú nhỏ ở một phòng khác.
Chúng tôi tắm rửa, nghỉ ngơi một lát thì Tần Lập đến gõ cửa, gọi xuống lầu ăn cơm. Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp gần đó, chỉ có những người quen biết chúng tôi tham gia, còn các thương nhân khác thì tự do hoạt động. Doanh nghiệp gia đình của Lý Gia Hồ có một công ty thương mại nhỏ tại Yangon, thực chất chỉ là một văn phòng đại diện, chủ yếu là thu thập tình hình thị trường ngọc thạch và các giao dịch liên quan, nên ở đây có một người quản lý tên là Quách Giai Tân đang lo liệu lịch trình.
Nói là nhà hàng cao cấp, nhưng trang trí còn chẳng bằng nhà hàng của tôi. Nơi này chủ yếu phục vụ hương vị Myanmar, các món ăn mang lên hơi nhiều dầu mỡ, ăn vào thấy vị mặn và tươi, nhưng cơm lại cực kỳ thơm. Món cá nấu cà ri vị rất ngon, các món nộm cũng rất thanh mát. Hơn nữa, người Myanmar dường như rất chuộng đồ chiên rán, trên bàn tiệc này có tới bốn món chiên là ngô chiên, hành tây chiên, chuối chiên, bầu chiên và tôm chiên. Tất cả đều được tẩm bột và gia vị rồi đem chiên, hương thơm ngào ngạt, ngửi rất tuyệt. Ông chủ Cố chỉ vào bát cơm trước mặt chúng tôi, cười bảo người Myanmar cực kỳ thích ăn cơm, nên món ăn thường làm rất mặn, chua và cay, giống như cách chúng ta làm dưa muối ở nội địa vậy, rất đưa cơm, vì thế các cậu phải ăn nhiều cơm một chút, nhập gia tùy tục.
Chúng tôi gật đầu, bảo xem ra cuộc sống của nhân dân Myanmar thật không hạnh phúc, toàn phải dựa vào ăn dưa muối qua ngày.
Thế nhưng, tối hôm đó tôi đã ăn liền bốn bát cơm, thực sự rất ngon.
Mọi người quây quần bên bàn ăn, bàn tán về hội chợ giao dịch sẽ diễn ra vào ngày mai. Từ Gia Vân giải thích với chúng tôi rằng phiên đấu giá công khai năm 2008 đã diễn ra rồi, nhưng nhìn vào số liệu công bố hiện tại thì tình hình không mấy lạc quan. Bởi lẽ chính sách của chính quyền quân sự đằng sau hội chợ thay đổi thất thường, lại thêm các hạn chế xuất khẩu đối với ngọc thạch thượng hạng ngày càng nghiêm ngặt. Những điều này khiến các thương nhân từ nội địa và Hồng Kông vô cùng bất mãn. Mặc dù ngọc Myanmar ngày càng được săn đón trên thị trường, nhưng từ năm 2006 trở đi, số lượng thương nhân và vốn đến tham gia hội chợ đều có xu hướng giảm dần.
Thú thật, hội chợ giao dịch hiện nay, ở một mức độ nào đó đã trở thành công cụ rửa tiền của một số thế lực.
Lần hội chợ này quy mô không lớn lắm, số thương nhân nhận được tin tức và thư mời không nhiều, nhưng đều là những người có thực lực. Phía Sán Đầu và Phúc Kiến cũng sẽ có một nhóm người đến, còn có người từ Nhật Bản, châu Âu nữa, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tầm một hai trăm người. Lần này bên tổ chức chắc hẳn sẽ tung ra một số hàng tinh phẩm để vớt vát lại khối lượng giao dịch đang giảm dần qua từng năm. Phải biết rằng, ngành công nghiệp ngọc thạch hiện nay gần như đã trở thành ngành trụ cột quốc gia của Myanmar rồi.
Ăn tối xong, ông chủ Cố và Lý Gia Hồ cùng những người khác phải về bàn bạc chuyện hội chợ ngày mai, hỏi chúng tôi có muốn đi dạo quanh Yangon không, nếu có, họ có thể bảo chi nhánh cử một chiếc xe cùng tài xế và phiên dịch cho chúng tôi. Chúng tôi từ chối, bảo muốn tự mình đi dạo xem sao, trải nghiệm phong tục tập quán của Yangon. Sau bữa tối, chúng tôi chia tay nhau, dọc theo phố thương mại đi dạo, đi cùng còn có Hứa Minh, Tuyết Thụy và một phiên dịch viên do Lý Gia Hồ phái tới.
Tuyết Thụy từng đến Myanmar cùng cha cô là Lý Gia Hồ, và chính trong lần đó cô đã trúng phải "Thủy tinh giáng".
Nhưng cũng chính vì trải nghiệm đó mà Tuyết Thụy lại trở thành một hướng dẫn viên khá tận tâm ở Myanmar. Thực ra với sự tinh ranh của một con cáo già như Lý Gia Hồ, ông đương nhiên biết sự thay đổi của con gái mình, nên nhiều khi, sự quản thúc của ông đối với con gái lại không còn nghiêm khắc như trước nữa. Ngay cả việc quay lại vùng đất nguy hiểm như Myanmar này, ông cũng đồng ý với yêu cầu của con gái.
Bởi ông đã hiểu, con gái mình rốt cuộc cũng đã lớn, đã có chủ kiến và suy nghĩ riêng, nên đành chiều theo ý nó.
Lý Gia Hồ là một người cha thông minh.
Cây cối xanh tươi rợp bóng, khắp nơi là những loại cây thân gỗ màu xanh cùng những bông hoa nhỏ đủ màu sắc. Đứng giữa đường phố xứ người, gió đêm mùa hè lướt qua bên cạnh chúng tôi, cơn gió này dính dấp, khiến người ta không thấy dễ chịu chút nào. Tuyết Thụy đi bên cạnh tôi, giới thiệu cho chúng tôi về phong tục tập quán, kinh tế và tình hình chính trị của Myanmar, thỉnh thoảng lại chỉ vào vài món đồ lạ mắt, bảo chúng tôi chú ý, hoàn toàn không giống một cô gái có đôi mắt gần như đã mất thị lực.
Nhìn những người bản địa mặc trang phục dân tộc với màu sắc lúc thì rực rỡ lúc thì ảm đạm xung quanh, trong lòng tôi luôn có cảm giác không chân thực. Đây là nước ngoài sao? Đây là Myanmar sao? Đây là thành phố lớn nhất Myanmar - Yangon sao? Chà, tôi thực lòng thấy nó còn chẳng phồn hoa bằng các thành phố hạng hai ở nội địa Trung Quốc.
Hứa Minh đi theo chúng tôi, thỉnh thoảng chen lời, nhưng Tuyết Thụy không mấy mặn mà với người chú họ này.
Một lúc sau, Hứa Minh và Tạp Mao Tiểu Đạo tụt lại phía sau, thì thầm to nhỏ. Tuyết Thụy mua rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ trên phố, từ quần áo mang đậm phong vị dân tộc địa phương, mũ cỏ cho đến trang sức, rồi tôi giúp cô ấy xách hết chỗ đó. Năm gã đàn ông (cả người phiên dịch cũng là nam) đi dạo phố với một cô bé như thế, thực ra chẳng phải là một việc gì thú vị, mà chúng tôi còn đang tính chuyện đi xem địa hình tại hiện trường hội chợ nữa, nên càng không có tâm trí để đi tiếp.
Dẫu sao chúng tôi không phải đến đây để du lịch, hơn nữa dưới sự cai trị của chính quyền quân sự, ngành du lịch của Myanmar còn thua xa nước láng giềng Thái Lan.
Mục đích duy nhất của chúng tôi chỉ có một, đó là khối nguyên thạch được cho là giấu bên trong Kỳ Lân Thai.
Thấy chúng tôi có vẻ không còn hứng thú, Tuyết Thụy hỏi có phải không thích nơi này không, hay là ngày mai chúng ta đi thăm Chùa Vàng đi? Ngôi chùa đó cao hơn một trăm mười mét, bề mặt dát bảy mươi tấn vàng, nghe nói bên trong còn thờ tám sợi tóc của đức Phật Thích Ca Mâu Ni đấy. Thế nào, có muốn đi xem không? Ủa, anh Lục Tả, sao anh lại dừng lại? Tuyết Thụy vỗ vỗ cánh tay tôi, ngạc nhiên hỏi.
Ánh mắt tôi bị cái nghiêng người của một người đàn ông trong đám đông phía trước dán chặt vào.
Đó là một thiếu niên có vẻ ngoài rất tuấn tú, mái tóc hơi xoăn nhẹ, khuôn mặt nghiêng trông lập thể và kiên định như thể được tạc bởi một bậc thầy thời Phục hưng. Cậu ta mặc bộ vest mùa hè màu đen, mang vẻ u buồn đặc trưng của nam chính trong truyện tranh thiếu nữ, giữa con phố khá náo nhiệt này lại trông đặc biệt cô độc và lạc lõng. Sau đó, cậu ta quay mặt lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi rồi mỉm cười.
Nụ cười này không phải là nụ cười giữa những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, mà là mang theo sự cao ngạo nhìn xuống.
Ánh mắt cậu ta như nước khoáng ướp lạnh, lạnh thấu tận xương.
Tạp Mao Tiểu Đạo từ phía sau đuổi theo, nhìn thấy thằng nhóc đáng ghét này, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc, nói: "Mẹ kiếp, sao lại là thằng nhóc này?"
Đúng vậy, gã này chính là người quen cũ của chúng tôi, thằng nhóc người Nhật chuyên đi trộm thảo dược trong vườn bách thảo ở Giang Thành - Gia Đằng Nguyên Nhị. Gã có vẻ ngoài "u buồn tươi sáng" này, bề ngoài trông ngoài việc thích làm màu ra thì trông có vẻ vô hại, thế nhưng tôi đã từng chứng kiến sự hung ác của hắn trong vườn bách thảo lúc đó, giết người không hề chớp mắt, hơn nữa biểu hiện sau đó cũng cực kỳ ngông cuồng, cứ như thể công dân hạng nhất vậy. Sau đó chúng tôi đã đánh nhau ở một câu lạc bộ tư nhân, lúc đó khả năng chiến đấu của tôi chưa được tốt, toàn dựa vào sức trâu, nên bị ăn quả đắng, bị thằng cha này dùng Judo đè ép, sỉ nhục một phen, sau đó Tạp Mao Tiểu Đạo đã lập tức đòi lại công bằng cho tôi, đánh cho thằng cha sĩ diện này một trận tơi bời.
Giữa chúng tôi có thù oán, và thù oán này không thể hòa giải.
Tất nhiên, cũng chính từ lúc đó, tôi và lão Tiêu mới bắt đầu một tình bạn thực sự, không chút giữ kẽ.
Chúng tôi nhìn nhau, rồi Gia Đằng Nguyên Nhị từng bước đi tới trước mặt tôi, khẽ gật đầu nói: "Lục quân, lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp lại nhau trên đường phố Yangon thế này."
