Diễn Đàn » Kỹ Thuật Chụp Ảnh và Xử Lý Hậu Kỳ

Lớp nhiếp ảnh mầm non + Link web tham khảo và phần mềm sửa ảnh.

51 trả lời, 26.732 lượt xem — Trang 1 / 2
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-01 01:22:02lang thang>
Tình hình là tiện thể hôm nay rảnh, thấy nhiều người đã biết chụp ảnh rồi, nhưng cũng nhiều người mới bước chân vào môn nghệ thuật đầy hứng thú này. Vì cũng là dân a-ma-tơ nên LT thấy rất cần thiết phải biết vài khái niệm cơ bản để sau này dễ dàng tiếp thu hơn. Giữa dân mới thì dễ hiểu hơn, các bác cựu nhiều khi nói cao quá, hỏng hiểu[:D]
Đó là lý do LT mở mục này, tính viết vài bài nhưng lại tìm thấy trên mạng có cả. Nay gom góp từ các nơi mang về chia sẽ cho bà con mới bước chân vào con đường nhiếp ảnh nghiệp dư, thỏa mãn đam mê là chính, chất lượng là 10[:D]

(Nhờ anh Thanh quăng thớt này lên trên cùng, để người mới dễ theo dõi và các anh cũng đóng góp về kỹ thuật luôn, nhắc huynh HP về bài pháo hoa nhé[:D])


Trước nhất là tìm hiểu các khái niệm cơ bản: thế nào là ảnh đúng sáng, các yếu tố ảnh hưởng tới nó và hướng dẫn sử dụng cơ bản cho máy ảnh P&S (máy pro thì chắc nhờ anh Thanh, hay Suối đang dùng máy nào chỉ dẫn giúp, LT có cái máy phim àh[:D]).

Đây là 1 ảnh dư sáng


Ảnh thiếu sáng


Ảnh đủ sáng



Ánh sáng là yếu tố quan trọng trong nhiếp ảnh, vì vậy với người mới tập, tìm hiểu cái này không thừa.
Khẩu đọ, tốc độ và độ nhạy sáng ảnh hưởng tới chất lượng bức ảnh.

I.Khẩu độ - Aperture (Av, A)
Khẩu độ là từ dùng để chỉ nơi ánh sáng sẽ đi qua, từ ống kính chạy vào phim (hay cảm biến ảnh), từ đó hình ảnh sẽ được ghi lại. Chúng ta có thể điều chỉnh để lỗ này to hay nhỏ lại.


 
Khi điều chỉnh mở to, ánh sáng vào nhiều quá, ảnh sẽ dư sáng, và ngược lại.
Chúng ta nên lưu ý, trị số f tỷ lệ nghịch với đường kính lỗ (người mới hay nhầm lắm[:D]). Nhìn trên hình ta thấy f càng nhỏ thì lỗ cho ánh sáng vào mở càng to.
Tới đây chúng ta đã biết 1 yếu tố tác động đến độ sáng của bức ảnh.

II. Tốc độ-Shutter Speed (Tv, S) 
Tốc độ trong nhiếp ảnh gọi là thời gian phơi sáng. Hiểu nôm na là thời gian mà máy ảnh mở cửa để ánh sáng vào lâu hay mau. Nếu thời gian chụp lâu, ánh sáng vào nhiều quá ---&gt; dư sáng, và ngược lại. Thời gian hiển thị theo giá trị 1 giây, 1/30, 1/60...1/125...1/500...
Khi chụp đêm, chúng ta để chế độ tự động (auto) sẽ thấy máy ảnh tự dưng hiện trị số Tv thấp, chẳng hạn 1/30 giây. Đó là vì ban đêm không đủ ánh sáng, máy phải mở màn trập lâu hơn cho ánh sáng vào đủ. Khi mở lâu như vậy thì sẽ dễ bị rung tay, vì chúng ta khó có thể giữ máy cố định trên tay lâu được.
Tuơng tự ban ngày nhiều nắng thì thời gian đóng của máy sẽ nhanh hơn, chẳng hạn 1/500 giây. Rất nhanh nên ảnh không bị nhòe do rung tay.

III. Độ nhạy sáng (Iso)

Iso là từ biểu thị độ nhạy sáng, ban đêm ánh sáng yếu, chúng ta phải chỉnh Iso cao hơn để tăng độ nhạy sáng, nhưng khi Iso càng cao thì ảnh càng bị hột, không rõ , (họ gọi là noise). Chủ yếu chúng ta nên chỉnh Iso &lt; 400.

Giờ chúng ta tìm hiểu về máy ảnh.



Hình trên chúng ta chỉ cần để ý P, Av, Tv, M.
P: tạm hiểu là chế độ bán tự động, lúc này máy chỉ còn tự động tính cho chúng ta khẩu độ và tốc độc. Còn chúng ta có quyền chọn đánh flash hoặc không, có quyền chọn ISO...

Av : là chế độ ưu tiên khẩu độ, máy sẽ nhường việc chọn khẩu độ lại cho chúng ta, chúng ta thích khẩu độ nào thì chọn, máy sẽ tự động chọn tốc độ sao cho ảnh vẫn luôn đủ sáng.

Tv : chế độ chỉnh thời gian. Máy tự tính khẩu độ.

: tự chỉnh tay tất cả.
Auto  : Chúng ta chẳng cần làm gì cả, máy làm[:D]
 
Ứng dụng:
Ví dụ chúng ta chụp ban ngày, ánh sáng đủ thì thời gian chụp sẽ nhanh, máy không cần đợi đủ ánh sáng đi vào. Như vậy không lo bị rung máy, thì chúng ta dùng chế độ Av để chụp. Ở chế độ này, chúng ta điều chỉnh được f lớn hoặc nhỏ. Với f lớn chúng ta có ảnh rõ nét xuyên xuốt bức ảnh, với f nhỏ, chúng ta sẽ có ảnh rõ nét ở gần, càng về xa càng mờ. Muốn xóa phông thì dùng kiểu này. 

Giả sử hôm nay nắng to quá, mình sẽ dùng chức năng Av để chụp hoa cỏ gần nhà, và muốn chỉ có hoa rõ thôi, còn phía sau cho nó mờ mờ để nhìn cho lãng mạn[:D]. KHi đó mình sẽ chỉnh  trị số f nhỏ thôi, chẳng hạn f=2.6. Nhưng f nhỏ thế nghĩa lỗ mở trong máy ảnh sẽ to, ánh sáng vào nhiều quá, ảnh sẽ dư sáng thì sao?
Yên tâm, với chế độ Av, mình chỉnh f thì máy tự chỉnh Tv (thời gian chụp). Nếu ánh snáng nhiều quá, f lại nhỏ, thì để ảnh vừa đủ sáng, máy sẽ tăng thời tgian chụp thiệt lẹ, để cho ánh sáng không vào quá nhiều.
Giá trị f cũng ảnh hưởng tới DOF. Cái này để lớp cao hơn nói rõ hơn.

Ví dụ chụp ban đêm, yếu tố rõ nét phía xa hay xóa phông không mấy cần thiết nửa. Chúng ta chỉ cần quan tâm là ảnh không bị nhòe do rung máy. Khi đó dùng chế độ Tv để điều chình thời gian, nên để ở khoảng 1/125 để đảm bảo không rung máy.
Giả sử ở thời gian 1/125 giây mà ánh sáng ở đó yếu quá, chụp xong nhìn hình tối mù thì làm sao? Đây là lúc chúng ta chỉnh Iso tăng cao lên, nên nhớ kỹ Iso càng cao ảnh càng sáng, nhưng bù lại cũng bị hột càng nhiều, tùy các bạn chọn lựa. Chụp lưu niệm sinh nhật ban đêm thì có hột 1 tý cũng không sao, cần đủ rõ mặt tất cả là tốt rồi.

Viết nhiều quá giờ không nhớ đã viết cái gì[:D], để hôm khác viết típ. Có tài liệu này LT đã post trên thớt khác, rất hay cho người mới chụp ảnh.
http://www.fileden.com/files/2008/10/31/2167651/My%20Documents/anh%20so%20tu%20A-Z.zip

(hình ảnh, bài viết sưu tầm từ nhiều nguồn)


Các bạn mới tìm hiểu nhiếp ảnh có gì không hiểu về bài trên, hoặc có thắc mắc khác, xin cứ post bài. Những sư huynh muội trên này sẽ giải thích cho.
 
Link các websites tham khảo và phần mềm chỉnh sửa ảnh.
 
LT tìm thấy vài trang web hữu ích cho người yêu thích nhiếp ảnh, xin giới thiệu cùng các bạn.
http://www.cambridgeincolour.com/ TRang web có nhiều hướng dẫn chụp ảnh rất hay.
http://www.clubsnap.com/ TRang web về nhiếp ảnh của Sin, trong forum có nhiều thông tin rất hữu ích.
http://vnphoto.net/forums/index.php Trang web có thể nói là lớn nhất VN về nhiếp ảnh.
 
Phần mềm:
 
Đây là những phần mềm miễn phí.
Picasa là phần mềm miễn phí của google. Được đánh giá rất cao vì nó tích hợp nhiều công cụ hiệu chỉnh ảnh, rất đơn giản. Bên cạnh đó nó còn giúp quản lý thư mục chứa ảnh và phim. Tạo album và upload lên mạng.
http://picasa.google.ca/intl/en/#utm_source=en-all-more&utm_campaign=en-pic&utm_medium=et
 
Photo Editor cũng tương tự Picasa, tuy không được đánh giá cao bằng, nhưng nó cũng chứa đựng nhiều chức năng mà picasa không có, ví dụ giả lập ánh sáng trong bức ảnh....Ngoài ra còn có phần mềm tạo album 3D.
http://pho.to/editor/
 
Những phần mềm trên, các bạn vào trang chính download về máy, cài đặt dễ dàng, trong quá trình sử dụng nếu có thắc mắc thì post lên để mọi người cùng giúp.
 
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Ðề mục này cũng rất bổ ích cho những người bắt đầu bước vào học tập chụp ảnh , cám ơn bạn Lang Thang đã biên tập và sưu tầm , hy vọng sẽ được đọc nhiều bài tiếp theo nữa.
 Thân ái Vũ kim Thanh
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-15 17:04:31Uat Kim Hương>
Hi a Lang Thang đây là hình em chụp theo model Tv, ISO 200 ko hiểu sao lại có vẻ tối & bị sọc trên màn hình nhờ anh chỉ dẫn giải thích dùm mai em sẽ chụp theo model Av thử nhân tiện máy của em là Canon 4x Optical zoom Megapixel 8.0 Powershot A590 em chả biết mấy thông này để làm gì có gì ghi trên máy em liệt kê ra hết cám ơn anh trước nha.
Đăng nhập để trả lời
0
Máy của bạn có đủ chức năng để chụp những cái mình viết ở bài trên.
Muốn thử thì mở từng chức ănng rồi chụp thử, so sánh xem nó thay đổi thế nào.( trong sách hướng dẫn sẽ có ghi cách chỉnh f, hoặc chỉnh thời gian, chịu khó mày mò nhé) Thực ra với dòng máy du lịch này thì sự thay đổi không nhiều. Ban ngày mình thường để chế độ Av để chụp.
Còn chụp màn hình bị sọc là lo độ phân giải màn hình, nếu bạn để ý sẽ thấy thỉnh thoảng coi phim, nếu máy quay phim chiếu vào những màn hình vi tính thì màn hình đó cũng bị "giựt giựt" mà không nét. Không có gì phải lo ngại cả.
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Lang Thang ơi, 3 tấm hoa sen trên kia mà chơi HDR chắc đẹp phải biết nhỉ [:D][:D]. Khi nào sưu tầm được tư liệu hay sẽ góp với LT nhá.
 
Nhưng 1 yếu tố rất quan trọng theo HP là phải nắm thật rõ con máy mình đang xài. Lúc HP mới mua máy, đã chụp thử rất nhiều, khoảng tấm thứ 4000 là đã bắt đầu có chút kinh nghiệm lận lưng rồi. Lúc đó sẽ nắm được ưu điểm và khuyết điểm của máy nên biết được, trong trường hợp nào có thể có được ảnh đẹp. Bây giờ đã quen tay nên trung bình 20 tấm có 1 tấm ra hồn. [8|]
 
UKim Hương: ảnh chụp test sao lại đi chụp màn hình máy tính vậy, muốn chụp màn hình máy tính phải chụp với tốc độ thật chậm, vì màn hình là những luồng sáng được quét liên tục nên mắt thường hổng nhìn thấy, khi dùng máy ảnh sẽ thấy rất rõ. UKH nên chụp thể loại khác đi nha, khi nào rành 1 chút thì hãy thử nghiệm với những đề tài khó hơn, như vậy mọi người dễ hướng dẫn hơn.
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
Huynh HP nhắc HDR mới nhớ trong này chưa có bài về HDR, nhưng LT ghép hình xấu quá. Để hôm nào rảnh liều mình post chút kinh nghiệm lên cho người mới theo dõi.[:D] 
LT cũng đồng ý là phải hiểu máy ảnh của mình thì dễ sài hơn, huynh chụp 4000 tấm là học nhanh rồi[:D] Thầy dạy là chụp 10,000 tấm mới bắt đầu thấy đẹp, bà con cứ yên tâm nhé, đếm chưa đủ 10,000 thì đừng lo [:D]
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Hôm nay lục lọi trên mạng thì tìm ra trang web viết về Histogram. Cái này trước giờ LT không biết, thực ra là dùng máy phim xưa quá nên không có[:D]
Tìm trong máy ảnh PnS ở nhà thì cũng thấy có chức năng này, máy Canon khi review chức năng Histogram, bên cạnh biểu đồ, nó còn cho mình thấy chỗ nào quá sáng hay quá tối bằng cách chớp màu lên đoạn đó. Rất hữu ích để kiểm tra độ sáng của ảnh.
 

 
 
Hình trên là 1 biểu đồ Histogram. Phần bên trái biểu thị màu tối nhất, giá trị 0, và phần bên phải biểu thị sáng nhất , giá trị 255. Giữa 2 màu là giá trị trung bình gray 18%.
Hầu hết các máy ảnh hiển thị cho bạn một histogram của hình ảnh đã có trên màn hình LCD, do đó, bạn có thể xem các điều kiện của hình ảnh. 
[/align]Một số máy ảnh mới đã được cung cấp một histogram sống để xem trước của hình ảnh khi nó được thực hiện! Qua đó chúng ta sẽ thấy ảnh có dư hay thiếu sáng không để chỉnh lại trước khi chụp.[/align] [/align]Ảnh đúng sáng[/align][/align] 
Đây là 1 histogram lý tưởng, các giá trị phân phối từ đen tới trắng mà không có quảng trống.
 
Ảnh thiếu sáng

 
Biểu đồ dồn về bên trái (biểu thị màu đen)  chứng tỏ ảnh thiếu sáng.
 
Ảnh dư sáng

 
Biểu đồ này thì ngược lại, giá trị tràn về bên phải, chứng tỏ quá nhiều ánh sáng.
 
Ảnh tương phản mạnh.

 
Các giá trị ở 2 đầu ảnh tăng cao, biểu thị tương phản giữa tối và sáng.
 
Ảnh ít tương phản

 
Ảnh đã qua chỉnh sửa
 

 
Hình dạng biểu đồ thung lũng này chứng tỏ ảnh quả qua chỉnh sửa, hoặc đã scan làm cho nhiều giá trị bị biến dạng hoặc mất. Trên biểu đồ là vậy, nhưng hình ảnh thật không có nghĩa là có gì biến dạng hay mất đi.
 
Trên đây là những hình dạng cơ bản nhất của biểu đồ Histogram.
Qua biểu đồ, chúng ta biết được ảnh có bị cháy sáng hay quá tối hay không. Khi chụp ảnh, chúng ta cũng có thể nhìn thử rất nhanh chóng biểu đồ để chỉnh máy. Nhiều cảnh đẹp, chúng ta không có cơ hội ngắm lần thứ 2, thay vì bấm lia lịa để trừ hao hoặc canh theo cảm giác, biểu đồ cũng là 1 cách đơn gian để nhắm và chỉnh.
Với những máy hiện đại cho phép ngắm Histogram sống, tức là ngắm trước khi chụp, đó là 1 lợi thế không nên bỏ qua.
Với ảnh chụp bằng file RAW, hình ảnh trong Histogram không lý tưởng như trên, với file Jpeg thì đẹp hơn vì máy ảnh đã xử lý dữ liệu, RAW là định dạng thô chưa qua xử lý nên phần "hậu kỳ" sẽ quyết định bức ảnh.
 
Và cuối cùng, máy dù hiện đại bao nhiêu vẫn là máy, không có sai hoặc đúng tuyệt đối trong đồ thị histogram, đơn giản là nó chỉ ghi lại những giá trị sáng tối trong ảnh, các bạn có thể chình ảnh tối hơn để làm nổi bật chủ thể, hay chỉnh sáng hơn nếu thích. Không phải đúng theo Histogram mới là ảnh đẹp nhất. Tuy nhiên, tuân theo hostogram thường là ảnh đẹp[:D]
 
(lược dịch từ knol by langthang)
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lang thang

Hôm nay lục lọi trên mạng thì tìm ra trang web viết về Histogram. Cái này trước giờ LT không biết, thực ra là dùng máy phim xưa quá nên không có[:D]
Tìm trong máy ảnh PnS ở nhà thì cũng thấy có chức năng này, máy Canon khi review chức năng Histogram, bên cạnh biểu đồ, nó còn cho mình thấy chỗ nào quá sáng hay quá tối bằng cách chớp màu lên đoạn đó. Rất hữu ích để kiểm tra độ sáng của ảnh.




Hình trên là 1 biểu đồ Histogram. Phần bên trái biểu thị màu tối nhất, giá trị 0, và phần bên phải biểu thị sáng nhất , giá trị 255. Giữa 2 màu là giá trị trung bình gray 18%.
Hầu hết các máy ảnh hiển thị cho bạn một histogram của hình ảnh đã có trên màn hình LCD, do đó, bạn có thể xem các điều kiện của hình ảnh. 
Một số máy ảnh mới đã được cung cấp một histogram sống để xem trước của hình ảnh khi nó được thực hiện! Qua đó chúng ta sẽ thấy ảnh có dư hay thiếu sáng không để chỉnh lại trước khi chụp. Ảnh đúng sáng 
Đây là 1 histogram lý tưởng, các giá trị phân phối từ đen tới trắng mà không có quảng trống.
 
Ảnh thiếu sáng


Biểu đồ dồn về bên trái (biểu thị màu đen)  chứng tỏ ảnh thiếu sáng.

Ảnh dư sáng


Biểu đồ này thì ngược lại, giá trị tràn về bên phải, chứng tỏ quá nhiều ánh sáng.

Ảnh tương phản mạnh.


Các giá trị ở 2 đầu ảnh tăng cao, biểu thị tương phản giữa tối và sáng.

Ảnh ít tương phản


Ảnh đã qua chỉnh sửa
 


Hình dạng biểu đồ thung lũng này chứng tỏ ảnh quả qua chỉnh sửa, hoặc đã scan làm cho nhiều giá trị bị biến dạng hoặc mất. Trên biểu đồ là vậy, nhưng hình ảnh thật không có nghĩa là có gì biến dạng hay mất đi.

Trên đây là những hình dạng cơ bản nhất của biểu đồ Histogram.
Qua biểu đồ, chúng ta biết được ảnh có bị cháy sáng hay quá tối hay không. Khi chụp ảnh, chúng ta cũng có thể nhìn thử rất nhanh chóng biểu đồ để chỉnh máy. Nhiều cảnh đẹp, chúng ta không có cơ hội ngắm lần thứ 2, thay vì bấm lia lịa để trừ hao hoặc canh theo cảm giác, biểu đồ cũng là 1 cách đơn gian để nhắm và chỉnh.
Với những máy hiện đại cho phép ngắm Histogram sống, tức là ngắm trước khi chụp, đó là 1 lợi thế không nên bỏ qua.
Với ảnh chụp bằng file RAW, hình ảnh trong Histogram không lý tưởng như trên, với file Jpeg thì đẹp hơn vì máy ảnh đã xử lý dữ liệu, RAW là định dạng thô chưa qua xử lý nên phần "hậu kỳ" sẽ quyết định bức ảnh.

Và cuối cùng, máy dù hiện đại bao nhiêu vẫn là máy, không có sai hoặc đúng tuyệt đối trong đồ thị histogram, đơn giản là nó chỉ ghi lại những giá trị sáng tối trong ảnh, các bạn có thể chình ảnh tối hơn để làm nổi bật chủ thể, hay chỉnh sáng hơn nếu thích. Không phải đúng theo Histogram mới là ảnh đẹp nhất. Tuy nhiên, tuân theo hostogram thường là ảnh đẹp[:D]

(lược dịch từ knol by langthang)


Chào bạn Lang Thang và các ACE,

Cảm ơn LT đã đem về và lược dịch bài viết về Histogram!

Trong digital photography, histogram là phương tiện rất tốt dùng cho đo sáng và white balancing khi chụp hình.
Tuy nhiên, histogram thường được trình bày khó hiểu khiến cho ngay cả các phó nhòm chuyên nghiệp cũng lắc đầu ngao ngán!
Đối với các photographers; thì việc đo sáng, contrast, và whitebalancing... là những yếu tố rất quan trọng quyết định đến chất lượng hình ảnh của mình.
Chúng ta thường dùng RAW format trong khi chụp ảnh digital vì cần edit các yếu tố như exposure values, contrast, brightness, color saturations... bằng các image software như LightRoom hoặc P/S.
Tuy nhiên, để có thể làm tốt những việc editing này, chúng ta không thể không hiểu "How the histogram is built and how it works?" cũng như "How to read the histogram của mỗi ảnh mà chúng ta chụp được?".

Rất tiếc, nhiều tài liệu giảng dạy về histogram trên internet cũng như printed versions đang dùng đã quá lỗi thời (với các histogram trong các image file system 8-bit so với 12, 14, và 16 bits... hiện nay) cũng như chưa trình bày vấn đề quan trọng nhất là hiểu được "How the histogram is built and how it works."
Hiểu được vấn đề của histogram một cách rõ ràng và thật là căn bản, chúng ta sẽ dễ dàng điều chỉnh được các yếu tố của hình ảnh digital như exposure values, contrast, brightness, và color saturation... một cách dễ dàng hơn khi working với RAW images trong LightRoom hoặc P/S!
Thậm chí, nếu đã quen mắt và tính toán, đọc được histogram... bạn sẽ chẳng bao giờ cần chụp bằng RAW để làm gì mà chỉ dùng JPEG là đủ (ngoại trừ khi muốn làm HDR images hoặc vài mục đích chuyên biệt khác cho design works!).

Hy vọng sắp tới khi thời gian cho phép, CP sẽ cố viết cô đọng hai phần nêu trên trình bày cho những ACE yêu thích histogram.

Thân ái,
 

 
Đăng nhập để trả lời
0
Nếu được anh CP chỉ bí quyết thì hay quá.
Trong này hầu như toàn người chụp ảnh không thèm học bài, đụng đâu bắn đó, mà LT là đại diện tiêu biểu. [:D]
Nếu được anh làm vài bài để chỉ cách đo sáng cho đúng, ví dụ chụp trời nắng, trời râm...rồi cả white balance nửa.
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lang thang

Nếu được anh CP chỉ bí quyết thì hay quá.
Trong này hầu như toàn người chụp ảnh không thèm học bài, đụng đâu bắn đó, mà LT là đại diện tiêu biểu. [:D]
Nếu được anh làm vài bài để chỉ cách đo sáng cho đúng, ví dụ chụp trời nắng, trời râm...rồi cả white balance nửa.


Chào bạn LT,

CP cũng chỉ bạ đâu đọc đó và bạ đâu chụp đó, cũng như học hỏi từ người đi trước...
Rất nhiều lần học được cái mới lạ là do đi tìm và cố gắng loại bỏ những khuyết điểm trong hình mình hoặc người khác đã chụp mà thôi!

Không biết CP có đủ thời gian đóng góp vào forum như mong muốn? Sau đây là vài ý lẩm cẩm của CP về histogram. Lang Thang và các ACE khi đọc thấy luộm thuộm thì thứ lỗi cho CP vì kém cỏi trong cách trình bày.
Xin cảm ơn,

Nhiều tài liệu hiện hành giảng dạy về digital photography rất công phu có đề cập đến digital Histogram.
 
Tiếc thay, khi trình bày về histogram, các tác giả thường viết không đi vào căn bản về cấu tạo của digital histogram khiến cho người mới cầm máy ảnh cũng như những ai có nhiều kinh nghiệm vẫn rất mơ hồ khi đọc histogram để ứng dụng nó một cách kiến hiệu trong quá trình chụp cũng như processing hình ảnh của mình với các image software như PhotoShop hoặc LightRoom.
 
Để hiểu được “how digital histogram is built and how it works”, chúng ta cần một ít kiến thức cơ bản về digital photography:
 
1/    RAW format là hình ảnh được ghi nhận bằng digital signal thể hiện bằng các binary bits 0 và 1. Tùy theo giai đoạn phát triển, các camera manufactures đã dùng các hệ thống digital khác nhau cho RAW format file systems của mình.
Vì thế, một image file in RAW có thể là 8, 10, 12, 14, 16-bit blocks data…
2/    Digital histogram là một đồ thị diễn tả các chi tiết hình ảnh từ dạng analog được converted sang digital dưới dạng căn bản nhất của nó là RAW, trước khi process sang bất kỳ dạng digital image file nào khác.
 
Những điều dưới đây vô cùng quan trọng, CP xin các bạn chú ý vì rất ít tài liệu nói đến:
 
3/   Tất cả các digital censors trong máy ảnh của chúng ta đều ghi hình dưới dạng RAW trước khi process trở thành các dạng khác (JPEG, for example…). Dù máy ảnh digital đó có supports việc lưu trữ ảnh trong dạng RAW hay không, thì máy ảnh vẫn chỉ có thể ghi lại bằng RAW rồi mới converts sang JPEG để lưu trữ lại trong external memory (SD, HDSD, FC…)
4/   Hình ảnh khi ghi nhận được (hoặc converted từ analog signals sang) bằng digital signals được chia ra nhiều mật độ khác nhau từ vùng tối nhất (lowkey) đến vùng sáng nhất (highkey).
Trái với suy nghĩ thông thường của chúng ta là các chi tiết từ các vùng lowkey cho đến highkey được ghi nhận và phân bố đồng đều như nhau, RAW fomart systems ghi nhân và phân bố các chi tiết theo một nhánh của đường hyperbole:
-         Đầu tiên, mật độ tối-sáng của hình ảnh được phân chia ra làm nhiều areas khác nhau với mật độ đi từ tối nhất cho đến sáng nhất. Thí dụ, với hệ thống RAW format 12-bit hiện nay, các vùng tối-sáng được chia thành sáu areas khác nhau đi từ lowkey area cho đến highkey area.
-         Mỗi area đó tương đương với một fstop trong máy ảnh chúng ta ghi nhận được. Nói khác đi, dynamic range của máy là + hoặc -3 fstops.
-         Các areas đó lại được phân bố không đồng đều như sau:
Với hệ thống RAW format 12-bit for example, thì mỗi data block gồm có 4096 bits để thể hiện các digital signal.
Vùng sáng nhất được thể hiện bằng một nửa số bits của các data block đó, tức là 2048 bits.
Vùng sáng kế tiếp được thể hiện bằng một nửa số bits của vùng highkey, tức là 1024 bits.
Vùng sang tiếp theo được thể hiện bằng một nửa số bits của vùng trước nó, tức là 512 bits…so on…
Vùng lowkey chỉ được thể hiện bằng 64 bits là một con số vô cùng khiêm nhường của vùng highkey (2048 bits).
 
5/   Chúng ta hãy quan sát hình vẽ đính kèm dưới đây để thấy sự phân bố digital signal data block của RAW format, hệ thống 12-bit:
 
 
 
 


 
 
 
Sự phân bố digital signal data block của hệ thống RAW format 12-bit được trình bày như các block màu green trong đồ thị. Vùng thấp nhất bên tay trái được trình bày cho lowkey area. Vùng cao nhất bên tay phải được trình bày cho highkey area.
Đường đồ thị màu đỏ phân chia thành hai vùng bên trên và bên dưới nó. Vùng bên trên cái line màu đỏ là vùng hình ảnh mà camera’s censor không ghi nhận được vào image RAW files. Phần bên dưới line màu đỏ (chính xác hơn là, nằm trong các blocks màu green) mới là những vùng được digitalize thành RAW files.
(Còn tiếp) 

 
   
 
 


Đăng nhập để trả lời
0
Trong bài viết ở trên, chúng ta đã biết chỉ có những chi tiết nằm trong các blocks màu green của histogram mới được ghi nhận vào hình ảnh của RAW format.
Do đó khi đọc histogram trên máy ảnh hoặc trong các image software như LightRoom và P/S, chúng ta sẽ biết được mỗi hình ảnh của chúng ta đã được ghi nhận ra sao khi chụp.

Một hình ảnh chụp được nhiều chi tiết trong cả vùng tối và vùng sáng thì histogram của nó sẽ nằm gần fits với các blocks màu green như đã trình bày.
Khi ảnh chụp thiếu sáng, histogram của nó sẽ nghiêng về bên trái nhiều hơn. Điều này cho thấy rõ một hậu quả là vùng sáng (bên phải của đồ thị) sẽ không có chi tiết (nói đúng hơn, ảnh sẽ không có vùng sáng tương ứng). Ngược lại, vùng tối sẽ có những digital signal không được camera's censor ghi lại được.

Đến đây, chúng ta mới thấy được cái lợi khi chụp RAW:
Nếu lỡ chụp dư sáng, histogram của ảnh sẽ có khuynh hướng chạy qua bên phải. Vì thế, trong P/S bằng cách "kéo" histogram ngược lại bên trái (chỉnh lại exposure value options) thì các details của vùng highkey sẽ recovery được.
Điều này cũng gần đúng khi ảnh chụp bị thiếu sáng. Điều không đúng hoàn toàn với ảnh bị chụp thiếu sáng là vùng tối (lowkey) sẽ bị noised.

Nếu hình chụp dư sáng với JPEG, các chi tiết nơi vùng highkey đã mất chúng ta không cách nào recovery chúng được!

(còn tiếp) 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-17 22:35:26Chân Phương>
Một trong những hiểu lầm chúng ta thương` hay gặp phải khi chụp bằng RAW format là cho rằng:
"Nên set các trị số brightness, contrast, color saturation, white balancing... về default manufactor setting để được... đẹp!"
Thật ra, điều này không đúng:
Vì khi chụp bằng RAW format, máy ảnh sẽ không processes các digital signal mà censor ghi nhận được. Vì thế, setting của các factors kể trên hoàn toàn không ảnh hưỏng gì đến RAW files.
Các factors được RAW files ghi nhận gồm có speedrate ISO, apertures and speeds (và EV compensations tương ứng với setting apertures và speeds).

Cần nói rõ ra ở đây là:
1/   Trong khi nhiều máy ảnh digital pocket và entry level không lưu trữ RAW images mà chỉ support JPEG, chúng vẫn ghi nhận hình ảnh bằng RAW formats.
2/   Sau khi ghi nhận hình ảnh bằng RAW files, trong máy ảnh mới xảy ra converting process từ RAW format sang các dạng file khác (thường là JPEG).
3/   Trong quá trình converting từ RAW sang JPEG, file format converters sẽ chỉ lấy những phần ghi được trong histogram (nằm trùng với các blocks màu green) và process với các setting values của máy.
4/   Sau khi file format converters làm việc của mình xong, hình ảnh bằng JPEG sẽ được send và write vào external memory (SD, HCSD, FC...). RAW files sẽ bị discarded mà không giữ lại trong internal memory của máy!
5/   Nếu máy ảnh có khả năng lưu trữ RAW files và photographer chọn options RAW hoặc RAW and JPEG, khi đó máy ảnh sẽ chuyển và write các RAW file images vào external memory trưóc khi xoá internal memory để lấy chỗ cho các hình ảnh kế tiếp! 

(còn tiếp)
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn anh CP rất nhiều, những kiến thức căn bản này thật hay và bổ ích.
Không biết anh có lời khuyên nào khi xử lý file RAW cho tối ưu màu sắc. Vì LT toàn xử lý theo cảm tính.
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lang thang

Cảm ơn anh CP rất nhiều, những kiến thức căn bản này thật hay và bổ ích.
Không biết anh có lời khuyên nào khi xử lý file RAW cho tối ưu màu sắc. Vì LT toàn xử lý theo cảm tính.

Chào Lang Thang,

Cảm ơn sự tín nhiệm của LT cũng như câu hỏi đã nêu.
Câu hỏi khó trả lời vì tính tổng quát của nó (có lẽ LT đã chưa hình dung ra được hết mức độ rộng rãi của câu hỏi mình đã đưa ra).
Tính tổng quát của câu hỏi còn được thể hiện rõ nét hơn nếu chúng ta đặt cảm tính vào mật độ và các tones màu sắc khác nhau.

Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những thị hiếu cá nhân, CP có thể nói một cách căn bản như sau:

Trong suốt quá trình ghi hình, process, và trình bày (đem hình post trên websites hoặc đem đi rửa thành hard coppies); chúng ta nên giữ lại màu trung thực nhất của hình ảnh as best as you can do!
Vì điều này là căn bản để giữ cho màu sắc và mật độ sáng của hình ảnh gần giống với cảnh thật mà chúng nhìn thấy bên ngoài nhiều nhất, nó lại là điều khó thực hiện nhất!
Xử lý để làm sai lệch màu sắc và mật độ sáng của một tấm ảnh rõ ràng là dễ hơn đến hàng ngàn lần.
Đó cũng là điều mà CP trình bày với tất cả học viên trong những lớp NA mà mình hướng dẫn.

Đối với cá nhân CP từng nghịch ngợm với phòng tối trắng đen, màu, và slide... nhiều năm nên có thể nhìn hình và phán đoán về màu sắc, contrast, brightness, white balancing, color saturations khi process RAW image files một cách tương đối dễ dàng. Điều đó có nghĩa là CP thừa nhận rằng vẫn có những cases mà bản CP cũng bị bí rị...
Tuy nhiên, với các bạn mới làm quen với máy ảnh và các image software như P/S, LightRoom, Paint, MS Office Picture Manager... mà cố gắng chỉnh màu và ánh sáng cho đúng bằng các software thì dù rất buồn; CP cũng phải nói thật, đó là không tưởng!

Cách dễ hơn để các bạn thực hiên là hãy tập chụp hình cho đúng sáng và đúng màu sắc trước. Để từ đó có thể "luyện" con mắt của mình qua các hình ảnh đã chụp đúng hoặc gần đúng đó.
Một khi mắt mình đã nhìn quen với, cũng như phân biệt được các tones màu và mật độ sáng của hình ảnh rồi... thì các bạn đã có những cái "mốc" của ánh sáng và màu sắc để mà điều chỉnh hình ảnh màu bằng software.
Đây mới thực sự là learning process in the order!
Chúng ta không thể sửa ảnh sao cho đúng màu một khi không có một cái indicator nào trong "con mắt" của mình!
Điều đó cũng tương tự khi nói đến các yếu tố chất lượng hình ảnh khác như ánh sáng, mật độ, sự tương phản...

Hy vọng LT nhận ra được những điều CP vừa mới trình bày để theo đúng trình tự trong việc nâng cao khả năng chụp và làm ảnh của mình!
Hãy đặt những câu hỏi về kỹ thuật ghi hình sao cho đúng sáng và đúng màu sắc trước. CP sẽ cố gắng trong hiểu biết và thời gian của mình trình bày một cách dễ hiểu nhất có thể được!
Hoặc là, khi thời gian cho phép, CP sẽ gõ vào thread này những bài viết về kỹ thuật đo sáng và điều chỉnh trên máy...

Thân mến,

 
Đăng nhập để trả lời
0
ANh CP nói đúng cái khúc mắc của LT đó. Nhiều khi chụp ngoài trời sáng quá, LT phải chụp RAW, sau đó chỉnh sửa bằng cảm giác, nhìn thấy cũng ổn. Nhưng khi có ai đó nói tấm này hơi tối, LT nhìn lại thì thấy nó tối thật. Chỉnh sáng lên 1 tý thì đẹp hơn.
Có lẽ khả năng nắm bắt chưa đạt.
 
Nếu có thời gian, anh hướng dẫn thêm về đo sáng, chụp ngược sáng..vv Khi đó LT sẽ hỏi thêm vài trường hợp, nhất là tầm quan trọng của thanh đo sáng trong VF, cũng như nút khóa sáng, thao tác với spot, bù trừ sáng... Cái này không tìm hiểu thì thôi, càng tìm càng rối.
 
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lang thang
...Nếu có thời gian, anh hướng dẫn thêm về đo sáng, chụp ngược sáng..vv Khi đó LT sẽ hỏi thêm vài trường hợp, nhất là tầm quan trọng của thanh đo sáng trong VF, cũng như nút khóa sáng, thao tác với spot, bù trừ sáng... Cái này không tìm hiểu thì thôi, càng tìm càng rối.

Langthang,

Xin lỗi đã trả lời LT muộn màng vì bận rộn.
Hôm nay CP sẽ viết vài nét chính và sơ lược trong vấn đề đo sáng. Từ đó, trong thực hành, nếu có gì khúc mắc LT nêu câu hỏi cụ thể. CP sẽ cố gắng góp ý trong hiểu biết nông cạn của mình.
Với cách này, CP hy vọng LT sẽ nhớ lâu và tiến bộ hơn nếu CP chỉ gõ tràng giang đại hải cả những điều LT đã biết hoặc chẳng cần biết đến ...

1/  Trong mỗi máy ảnh ngày nay đều có trang bị một hệ thống đo sáng (light metering system). Cách hoạt động của các light meters trong máy ảnh là thu nhận ánh sáng phản chiếu từ chủ đề cũng như quang cảnh mà ống kính máy ảnh nhắm đến.

2/  Camera's light meters được các nhà sản xuất máy ảnh "dạy" rằng: trên hình ảnh trắng đen, một cách tổng quát, nếu xem vùng sáng trắng tuyệt đối là trị số zero (0) và vùng đen tuyệt đối là 100; thì giá trị xám 18% sẽ là giá trị trung bình mà ảnh trắng đen có thể cho gần đầy đủ chi tiết nhất trong cả hai vùng trắng (highkey area) và đen (lowkey area).

3/  Khi các phó nháy chúng ta dùng máy ảnh trong các modes tự động hoặc bán tự động như Auto, Program, Aperture Priority, Speed Priority... thì light meters trong máy ảnh có khuynh hướng điều chỉnh các trị số apertures và/hoặc speeds sao cho trở về với giá trị xám 18%.
Với cách tính toán này của các light meters trong máy ảnh, các nhà sản xuất biết rằng khi chụp bằng các modes tự động hoặc bán tự động, phó nhòm tay mơ cũng như nhà nghề đều đúng sáng được hơn 50% các trường hợp thông thường. Phần còn lại; hoặc là ngày xưa thì giao cho darkroom, ngày nay thì giao cho PhotoShop "cứu bồ". Nếu cứu không được nữa thì... dục bỏ.
Với các phó nháy kinh nghiệm về đo sáng, họ nhìn vấn đề khác hơn trong những trường hợp chụp không đúng sáng:
Light meters trong máy ảnh có khuynh hướng điều chỉnh mật độ trắng đen của ảnh về giá trị xám 18%. Do đó nếu chụp hai hình bằng các modes tự động, một hình cho cái bảng đen và một hình cho cái bảng trắng thì kết quả là cả hai hình của các bảng đó đều có màu xám 18% như nhau!
Vì thế, khi chụp ảnh quang cảnh sáng quá hoặc tối quá, chúng ta cần phải điều chỉnh bằng EV compensation function trong máy!

4/  Suy nghĩ thông thường cho rằng khi chụp với quang cảnh tối chúng ta cần điều chỉnh thêm ánh sáng so với các giá trị mà light meters trong máy ảnh đọc được. Điều này SAI vì đã được chứng minh trong thí dụ khi chụp hai tấm bảng đen và trắng ở trên.
Muốn chụp cái bảng trắng không bị xám 18%, chúng ta phải "đánh lừa" light meters bằng cách thêm sáng vào (tăng giá trị của EV compensations).
Ngược lại, với quang cảnh tối hoặc cái bảng đen, chúng ta phải bớt sáng ( giảm giá trị của EV compensations).

Phần kết luận của 4/ là điều vô cùng quan trọng cho việc đo sáng.
Langthang hãy cầm máy thực hành rồi cho CP biết kết quả. Chúng ta sẽ có dịp bàn tiếp.

Thân mến, 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn anh CP nhé, khi nào rảnh rỗi anh chia sẽ kinh nghiệm cũng được, những cái này là căn bản cho nhiếp ảnh nên rất quý. Những người mới làm quen sẽ khỏi phải mò mẫm nhiều. LT lúc đầu cũng nghĩ chụp màu sáng thì phải giảm EV.
Sau này LT thử chế độ M, chỉnh thông số cho thanh đo sáng ở giá trị 0ev. Nhưng cảm giác ảnh bị tối? Không biết vì sao?
LT cũng thấy bảng này khá hay, ví dụ đo sáng vào màu trắng, phải cộng 1 trị số ev thích hơp. Luôn tiện hỏi anh về đo sáng lòng bàn tay, thao tác thế nào cho chính xác? Vì đôi khi mình không tìm ra màu chuẩn để đo lúc chụp.
Cảm ơn anh CP nhé.
 

"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Luôn tiện hỏi anh về đo sáng lòng bàn tay, thao tác thế nào cho chính xác? Vì đôi khi mình không tìm ra màu chuẩn để đo lúc chụp.


Thật ra, bảng đo sáng trên chỉ có tính cách tương đối thôi, LT à!
Lý do là tuỳ theo phương pháp chúng ta đang dùng mà chúng ta cần đến các trị số khác nhau.
Với các máy ảnh digital hiện tại, PnS cũng như DSRL, chúng ta có ba phương pháp khác nhau để đo sáng.
1/  Cách đầu tiên gọi là Center-Weighted.
2/  Cách thứ hai, gọi là Partial.
3/  Cuối cùng là Spot light metering method.

CP dùng cách cuối cùng vì cho kết quả chính xác nhất!
Đo lòng bàn tay cũng chỉ cho được tương đối chứ không hoàn toàn đúng. Vì mỗi người có da lòng bàn tay đậm, nhạt có phần khác nhau. Ngoài ra, chúng ta chẳng có được màu chuẩn trong khi chụp hình bao giờ đâu, LT ạ! 
Do đó, CP luôn luôn dùng Spot Metering method để đo trực tiếp lên chủ đề. Và liên tưỏng đến các màu lân cận để chỉnh EV compensations.
Thí dụ, khi chụp chiếc hoa màu hồng phấn CP sẽ tuỳ theo độ đậm hay nhạt nơi mình focus trên cánh hoa để mà chỉnh EV +0.7 hoặc +1.0 fstops.
Yếu tố chúng ta cần chú ý và thêm thắt nữa là đang chụp ngược hay thuận sáng để điều chỉnh cho phù hợp!

Cách này mau lẹ hơn đo lòng bàn tay rất nhiều.
 
Để dùng phương pháp đo sáng trên lòng bàn tay, set EV +0.3 đến 0.7 tuỳ theo tay của mình. Dùng một tay phải cầm máy, tay trái đưa ra trước ống kính đo sao cho bàn tay trái cùng chiều chiếu sáng của chủ đề. Sau đó AE and AF locking và chuyển máy đến hướng chủ đề, frame hình (zooming hoặc moving tới, lui...) rồi click!
Thông thường các máy được set AE và AF locking bằng cách bấm half-way trên shooter.
Cách này có điểm bất lợi là chỉ dùng được với những ống kính macro mà không works với các ống kính có minimum focus distances xa hơn sải tay của chúng ta!

Vơi mỗi camera manufactor, độ chính xác khi đo sáng có xe dịch chút đỉnh.
Điều quan trọng là chúng ta dùng quen với máy mình với những EV compensations khác nhau để rút ra được kinh nghiệm với chúng!
Hy vọng LT hiểu được điều CP đã đề cập!
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn anh Cp, LT cũng biết khó mà chọn màu chuẩn lắm, chỉ muốn tìm hiểu cho biết thôi.
Còn khi chụp thì ôi thôi, nhiều khi lý thuyết quên hết. Vẫn chưa quen hết tính năng của máy nên điều chỉnh cũng không nhanh.
 
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Hôm nay CP sẽ viết vài nét về ánh sáng ngược, back lighting (BL).
Đã có nhiều tài liệu nói về BL trên Internet cũng như printed versions. Do đó, CP sẽ không đề cập đến những điều chúng ta dễ dàng đọc hoặc nắm được từ các bài viết, tài liệu khác. Nét chính về BL mà CP đề cập trong đây là những điều chúng ta thường ít chú ý hoặc ngộ nhận khi xử dụng nó:
 
1/   Theo định nghĩa thông thường, hình ảnh chụp với BL là khi nguồn sáng (light source/s) nằm ở phía sau chủ đề mà ống kính của chúng ta đang hướng đến shooting pictures.
 
2/   Lý do photographers yêu thích ánh sáng ngược vì thứ nhất, nó dễ cho một viền sáng linh động trên tóc hoặc bao quanh chủ đề như chân dung, hoa, và tĩnh vật… rất đẹp mắt!
Nhưng lý do quan trọng hơn, nếu đo được đúng sáng với BL, thì hình ảnh sẽ có độ nổi (3D) mà không bị flat out như ánh sáng thuận (front lighting - FT) hoặc tệ hơn như khi dùng đèn flash gắn trực tiếp trên máy ảnh.
Chỉ chú ý đến lý do đầu tiên (viền sáng “đẹp mắt”) mà không quan tâm đầy đủ đến chiều sâu (3D effects) thường là nguyên nhân làm thất bại những ảnh có BL. Điều này khiến các photographers (kể cả chuyên nghiệp) vẫn nói chụp ảnh BL là khó khăn!
 
3/   Nguyên nhân khác làm cho BL khó hơn vì định nghĩa 1/ bên trên về BL có phần hạn hẹp và thiếu chính xác của nó khiến phần đông phó nhòm bị ngộ nhận tai hại.
 
Đã từ rất lâu, thế giới nhiếp ảnh đã phải deals với một vấn nạn là, hình ảnh luôn luôn có độ tương phản rất cao so với mắt thường chúng ta nhìn thấy từ thế giới thật ở bên ngoài.
Điều này xảy ra do khi quan sát, con ngươi của chúng ta liên tục điều tiết đồng tử (iris) để phù hợp với ánh sáng từ vùng xẫm (lowkey areas) đến các vùng sáng (highkey areas) trong khi film hoặc digital images chỉ được thu hình tại mỗi fixed aperture value cho một khung hình mà thôi!
Ngoài ra, độ nhạy sáng (speedrate) của film hoặc digital images cũng ảnh hưởng đến độ tương phản (contrast) của hình ảnh. Film có độ nhạy thấp cho độ tương phản cao hơn so với film có độ nhạy cao.
Chụp ảnh chân dung ở ISO 800 sẽ cho hình ảnh dịu (tương phản thấp) hơn so với ISO 100. Nhưng với film rate ISO, chúng ta phải giải quyết vấn đề noisy của hình ảnh.
 
CP phải đề cập đến độ tương phản vì chúng ta cần chú ý đến hai thành phần chính trong một hình ảnh là chủ đề và background của nó.
Hình ảnh chân dung, tĩnh vật, hoa, macro,… thường có chiều sâu khi BG sáng hơn chủ đề của nó trong khoảng 1 đến 1.7 fstops.
Khi BG sáng hơn chủ đề trên 2.0 fstops, chúng ta nói BG bị “cháy”.
 
Cả hai trường hợp này, chúng ta đều xem như “virtually back lighting” dù light sources không nhất thiết đến từ phía sau của chủ đề!
 
Ngược lại, cho dù light sources đến từ sau lưng của chủ đề; nhưng BG lại tối đen (gối đầu chủ đề vào bóng râm) thì chúng ta cần quan niệm và đo sáng ảnh của chúng ta như là FL chứ không như BL, thì sẽ dễ dàng hơn!
Trừ những hiệu ứng vô cùng đặc biệt mà phó nhòm cố ý nhắm đến, để có được hình ảnh với ánh sáng đẹp, đo chính xác; chúng ta nên nhớ:
 
1/   Đo sáng bằng spot-light-meter mode để chọn background (bằng cách thay đổi góc bấm máy, tiêu cự ống kính, hoặc di dời chủ đề… ) không chênh lệch quá + hoặc – 2.0 fstops.
 
2/   Nếu muốn có BG màu đen tuyền mà chẳng cần đến P/S, chỉ cần có BG tối hơn chủ đề - 3.0 fstops là an toàn lắm rồi.
 
3/   Ngược lại, muốn có BG màu trắng, cần có BG sáng hơn chủ đề khoảng trên + 3.0 fstops.
 
Trong studio, làm BG trắng sáng còn dễ hơn nếu biết dùng đèn flash đánh dư vào BG theo tính toán của mình. Ngược lại, đặt chủ đề xa BG trong studio cũng làm cho BG từ xẫm cho đến tối đen như ý phó nhòm mong muốn!
 
 
Nêu vài nét khái quát về BL, ACE nào muốn trao đổi thêm chi tiết; CP sẵn sàng được lắng nghe hoặc đóng góp theo hiểu biết hạn hẹp của mình.
 
Thân mến,
 
Đăng nhập để trả lời
0
Về độ nổi 3D LT hơi khó hình dung.  Anh có hình ví dụ nào không?
Nhân đây nhờ anh nhận xét giúp LT hình này.
 
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lang thang

Về độ nổi 3D LT hơi khó hình dung.  Anh có hình ví dụ nào không?
Nhân đây nhờ anh nhận xét giúp LT hình này.
 


Ảnh trên của LT chụp có ánh sáng đứng bóng nên virtually có BL trên chiếc lá đứng và FL trên chiếc lá nằm ngang.
Với f/11 và focal trung bình (70mm) nếu ảnh được chụp đúng sáng thì ảnh nhìn chiều sâu (3D) rất rõ.
CP chỉnh lại exposure và contrast cho đúng như sau:





LT có nhìn thấy những đường gân của cả hai chiếc lá đều "nổi" hẳn lên, hay không?
Ngoài chiều của ánh sáng trong ảnh cũng như việc đo đúng sáng; các yếu tố trực tiếp (DoF) và gián tiếp khác (apertures nhỏ, short focals...) cũng ảnh hưởng rất đáng kể đến chiều sâu 3D của khi chúng ta chụp hình.
Với ống kính mở rộng, và focals của ống kính tương đối dài...  thì dù chúng ta đo thật đúng sáng, ảnh chỉ có thể nhìn thấy "nổi bật lên" những nơi chủ đề nằm trong in-focus-areas mà thôi!
Và, đây lại là yếu tố cần thiết khi chúng ta chụp chân dung, hoa, macro...


Ảnh dưới CP chụp với ống kính 105mm, aperture mở f/3.5. Do đó độ nổi của ảnh chỉ thấy trên cánh hoa màu đỏ mà thôi!
(EV= -2):





 
Đăng nhập để trả lời
0
Ex cũng chen vô nhờ CP coi cho tấm này, thời tiết chỗ Ex ở hôm nay kiếm không ra tia nắng nào hết . Ex phải mượn ánh sáng của đèn (Canon 540EZ) làm nguồn ánh sáng. Ngoại trừ chữ ký và làm cho nhỏ lại Ex không có chỉnh hay sửa gì hết. CP vui lòng cho biết ý kiến, phê bình chụp như thế này có đúng chưa . Cám ơn CP. [:)]

📎 IMG_1135
Đăng nhập để trả lời
0
Tấm ở trên chụp với 1/125 at f/8.0. ISO=125 và tấm bên dưới thì 1/125, f/11, iso=100.


📎 IMG_1144copy
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn anh CP nhé, đúng là chỉnh lại nhìn tương phản tốt hơn.
Về đo sáng, LT chỉ biết trông vào máy, chụp xong nếu thấy không ổn thì chỉnh theo cảm giác thôi. Anh thì đựa vào kinh nghiệm hay làm sao?
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn:
Về đo sáng, LT chỉ biết trông vào máy, chụp xong nếu thấy không ổn thì chỉnh theo cảm giác thôi. Anh thì đựa vào kinh nghiệm hay làm sao?

LT,
Đo sáng cần dùng phương pháp tốt và chính xác nhất mà máy mình cho phép (CP đề nghị dùng spot-light-metering method) cộng thêm một chút kinh nghiệm để có ảnh đẹp.
Quan trọng là mình dùng đúng các steps của phương pháp đo sáng. "Chút kinh nghiệm" còn lại là khi nào mình dùng steps nào để được gần hoàn hảo!
CP sẽ viết rõ hơn về đo sáng khi thời gian cho phép!
@ Excalibur: CP khất, sẽ phân tích vài ảnh chụp trong "Chân Dung" của bạn sau nhé!

Cảm ơn thật nhiều,
Đăng nhập để trả lời
0
Lâu quá mới thấy anh CP. LT có 1 thắc mắc nhờ mọi người giúp.
Khi chụp bầu trời không đẹp lắm, muốn chỉnh màu cho tươi lên thì ảnh bết, vỡ màu.
LT nghĩ là do tương phản cao, nhưng không biết có đúng không? Vì thỉnh thoảng khi bị khi không. Không biết yếu tố nào tác động lên và cách khắc phục thế nào?
LT thỉnh thoảng xem ảnh thấy nhiều người cũng bị như vậy.
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lang thang

Lâu quá mới thấy anh CP. LT có 1 thắc mắc nhờ mọi người giúp.
Khi chụp bầu trời không đẹp lắm, muốn chỉnh màu cho tươi lên thì ảnh bết, vỡ màu.
LT nghĩ là do tương phản cao, nhưng không biết có đúng không? Vì thỉnh thoảng khi bị khi không. Không biết yếu tố nào tác động lên và cách khắc phục thế nào?
LT thỉnh thoảng xem ảnh thấy nhiều người cũng bị như vậy.

Chào LT,

Thỉnh thoảng CP có vào xem ảnh của các ACE nhưng server chậm và bị đá ra hoài nên nản quá!
Hôm nay ráng post hai tấm ảnh vào thread "góc nhìn" của LC thì bị đổi màu và tương phản cao...

Về thắc mắc của LT:
Khi chỉnh màu cho tươi lên có nghĩa là LT tăng độ tương phản và color saturations.
1/   Nếu LT chỉ chụp bằng JPEG thì hình ảnh có nguy cơ bị bết và vỡ màu cao hơn so với chụp bằng RAW.
Điều này xảy ra vì JPEG là image file đã được processed trên camera rồi. Do đó, information đã mất trên JPEG là mất luôn mà không lấy lại được.
Trong khi đó, nếu chụp bằng RAW đúng hoặc dư sáng; thì khả năng làm tươi sáng hơn có thể được đến 2fstops trên highkey areas.
2/   Khi chỉnh màu tươi lên, có khi LT bị bết, vỡ màu; có khi không bị... Điều này phụ thuộc vào việc LT chụp dư hoặc thiếu sáng nhiều hoặc ít. Nói cách khác, việc chụp sai sáng của hình ảnh có nằm ngoài Dynamic Range của file format (JPEG, RAW,... ) mà mình đang chụp hay không!
3/   Như đã nói, yếu tố tác động là do chụp dư sáng trên JPEG file không cứu được màu đã mất cũng như chụp quá sai sáng trên RAW format dẫn đến nằm ngoài DR cho phép.
Do đó để khắc phục trường hợp này, hãy chụp bằng RAW format rồi "make up" màu sắc cho tươi lên được chút đỉnh mà không (ít thì đúng hơn) bị vỡ, bết màu!
   
 
Đăng nhập để trả lời
0
Thanks anh CP, Có lẽ do Jpeg làm đổi màu, LT thử dùng TIFF để chỉnh rồi convert qua Jpeg thì đỡ hơn.
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"

Đăng nhập để trả lời
0
Xin chào các bạn,
Mình mới tham gia diễn đàn, nên có thể không rõ câu hỏi của mình đã có ai trả lời? Mình muốn hỏi phần mềm Paint Tool
mà anh CP nhắc tới có tên chính xác là gì, vì mình không thể tìm được trên net phần mềm nào có tên như vậy? Chỉ có Paint Tool Sai thôi, không rõ đó có phải là công cụ mà anh CP đã đề cập đến không vậy?
Bạn nào biết xin trả lời giúp mình nhé!
Thanks,

Br/Bác Chề.
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»